الكون الغريب و الجميل من والتر فان بيريندونك


سميت المجموعة بـ Wonder و تم عرضه في مسرح باتاكلان بباريس ، في الدائرة الحادية عشرة ، في أواخر يونيو من عام 2009. كان الرجال الضخمون المتهورون – الدببة ، في قاموس ثقافة الذكور المثليين – يتدفقون على المدرج. إيقاع مذهل للموسيقى الإلكترونية ينفخ في مكبرات الصوت. كان لدى الدببة مجموعة متنوعة من شعر الوجه وارتدوا مجموعة متنوعة من الأشكال: بنطلون واسع من القطن مع جيوب بسحاب على شكل قضبان اصطناعية وغيوم مقترنة بحلمات باللونين الأزرق والوردي الكهربائية ، وهي مصنوعة من مواد خفيفة الوزن ؛ عبوات من خامات PVC الحمضية الزهريّة والخضراء الحامضة فوق أحذية رياضية مع جوارب بيضاء بطول الركبة مملوءة بكلمات مثل “دب” و “متعة”. كانت نهاية الأمر على ما يبدو عندما كان المصمم ، والتر فان بيريندونك – وهو نفسه رجل بلجيكي كبير الحجم وشعر بالأناقة نسخة من سانتا كلوز – ظهرت للقيام بنفسه السير على المدرج. وكخاتمة ، تم تجميع الدببة على خشبة المسرح ، فقط من قبل مجموعة أخرى من الدببة ، هذا واحد يرتدي موجزات بيضاء ، مع “W” مخيط باللون الأحمر عبر المنشعب ، الذي وصل للوقوف أمامهم بتحد ، مطالباً المدرج كما الخاصة بهم. صفق الحشد. انتهى العرض.

Van Beirendonck ، الذي يبلغ من العمر 62 عامًا ، يصمم الأزياء الرجالية الغريبة لأكثر من أربعة عقود. إنه أحد ما يسمى بـ Antwerp Six ، وهي مجموعة من المصممين البلجيكيين الذين ساعدوا في منتصف الثمانينيات على تحويل المدينة ، ثاني أكبر مدن بلجيكا فقط ، إلى مركز أزياء غير محتمل. وهو أيضًا مدير مدرسة الموضة في مدينة أنتويرب الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة ، التي تخرج منها ، ويُعتبر معلمًا لكثير من المصممين ، بما في ذلك Craig Green ، Bernhard Willhelm و Kris Van Assche ، المدير الإبداعي لـ Berluti . إنه معاصر ومتعاون مع فنانين متنوعين مثل المؤسس الياباني لـ Comme des Garçons ، Rei Kawakubo ؛ الفنان المفاهيمي النمساوي Erwin Wurm . الفنان الفرنسي Orlan . فرقة موسيقى الروك الأيرلندية U2 ؛ والمصمم الصناعي الأسترالي Marc Newson . غالبًا ما يُعزى إليه الفضل في الريادة في جمالية جديدة: عندما بدأ حياته المهنية في عام 1982 ، عندما كان عمره 25 عامًا ، كان لباس الرجال الأوروبيين محدودًا بشكل عام بالملاءمة ويفصل بين قطع التويد التقليدي والصوف والقطن. كان Van Beirendonck واحداً من المفسدين الوحيدين لمدونة الأناقة والشكليات هذه ، حيث قاموا بخلط الأقمشة المستقبلية الفنية – غالبًا ما يتم استخدامها بشكل حصري في الملابس الرياضية – مع البراعة الشبيهة بالأزياء الراقية التي تعلمها في الأكاديمية الملكية ، بينما كان يتفوق على مشمس فريد وروح الدعابة مرشح طفولي على صورة ظلية له الفوضوية ، والتي أبلغت على خلاف ذلك من خلال التلميحات الداكنة ل BDSM وثقافة موسيقى الروك الشرير.

[قريبًا: نشرة T List الإخبارية ، وهي ملخص أسبوعي لما يلاحظه محررو T Magazine ويتطلعون إليه. اشترك هنا .]

إنه أيضًا ، في عصر أصبحت فيه الأزياء أعمالًا بمليارات الدولارات – أقل من منتدى للتعبير الفني من منتدى للأرباح الضخمة المحتملة – تتحدى ليس فقط حساسيته الفردية ولكن في افتقاره الواضح إلى الاهتمام بالتجارة والمعرضين للخطر. في هذه الأيام ، يعد المدرج ، مع تواتر متزايد ، مكانًا للاستفزازات السياسية ، للتعبير عن سيولة النوع الاجتماعي ، والشق والغرابة. ولكن هذا تطور حديث ، ويمكن القول إنه يجد جذوره في عروض Van Beirendonck. إنه الشرير الأخير ، الذي يمكن أن يشعر عمله اليوم بالتنبؤ في هواجسه وتجاوزاته ، والذي تدين به الموضة المعاصرة. يقول مصمم الأزياء الأمريكي Thom Browne ، والمعروف عن ارتفاعه في رموز ارتداء الرجال التقليدية. “في أوائل الثمانينيات ، كانت شجاعة ، ما كان يفعله والتر. عليك أن تستشهد بثوريين حقيقيين مثله لقيادته الطريق. إنه مصدر إلهام لنا جميعًا الذين نقوم بتصميم الآن. “

صورة
نظرة من سادو ، المجموعة الأولى لفان بيريندونك ، لربيع 1983.
صورة
رصيد بإذن من Walter Van Beirendonck / KINOPROBY

“ماذا تريد أن تعرف عني؟” يسأل Van Beirendonck. إنه مساء في قرية Zandhoven ، على بعد 30 دقيقة بالسيارة إلى الشرق من أنتويرب ، حيث يعيش Van Beirendonck في منزل كبير من القرن 19 ، يقع في ملكية واسعة تغطيها الأعشاب البرية والأشجار القديمة. إنه على وشك السفر إلى طوكيو للتعاون مع Kawakubo على قميص جديد.

ولد فان بيريندونك في عام 1957 ونشأ في نفس القرية الصغيرة التي يعيش فيها اليوم. كان والداه يمتلكان مرآب لتصليح السيارات ومحطة وقود ، وكان في معظم الأحيان فان بيريندونك ترعرعت من قبل جدته وأخته الكبرى. في سن 12 ، تم إرساله إلى مدرسة داخلية في لير ، جنوب شرق أنتويرب ، حيث احتفظ بها لنفسه ، ورسم وكتابة في مذكراته. كان يعلم أنه كان شاذًا في الرابعة عشرة من عمره ، وخرج لعائلته دون أي مشكلة. كانت بداية السبعينيات من القرن الماضي ، و قام David Bowie بإنشاء ( بمساعدة المصمم الياباني Kansai Yamamoto ) Ziggy Stardust persona ، بلونه الغامق من الشعر الأحمر ، والمكياج الغرافيكي ، واللباس ضيق الضيق. بالنسبة للمراهقين مثل Van Beirendonck ، الذين “لم يتمكنوا من لعب كرة القدم” وكانوا يعيشون في قرى بورجوازية مهذبة ، وبوي ومواطنيه – Iggy Pop ، مع سرواله الجذع الذي يشبه الثعبان والسروال الضيق ؛ كان لو ريد ، بشعره الوحشي وعيناه مبطنة بالكحل ، بمثابة الوحي: كانت هنا طريقة أخرى للعيش ، طريقة أخرى للعيش. في سن الثامنة عشرة ، التقط مجلة هولندية تسمى أفينيو ، وصفت قسم الأزياء في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في أنتويرب ؛ التحق بالعام التالي ، في عام 1976. تأسست في عام 1663 ، كانت الأكاديمية معروفة بتربية أصولها ، مع التركيز على الفن على التجارة – قسم الأزياء ، الذي أنشئ في عام 1963 ، كان إضافة جديدة نسبيًا.

اكتشف الأكاديمية الملكية ، فان بيريندونك ، قسوة وطموح التصميم ، بالإضافة إلى زمرة من الأصدقاء المتشابهين في التفكير. في فصله كان Martin Margiela ، الذي سيعمل بعد عقد من الزمن في باريس من أجل المصمم Jean Paul Gaultier أثناء بدء تشغيل خط الاسم الخاص به. بعد مرور عام ، Dries Van Noten ، ستنضم آن ديميولميستر وديرك فان ساين وديرك بيكمبرجز ومارينا يي إلى الفصل الذي يليه. بلغ عدد سكان أنتويرب حوالي نصف مليون نسمة في سبعينيات القرن الماضي ، ولكن ازدهرت حركة طليعية خاصة حول المعرض الفني Wide White Space ، الذي مثل فنانين مفاهيميين مثل Joseph Beuys و Marcel Broodthaers . كان هناك أيضًا مشهد مسرحي تجريبي مزدهر بقيادة المخرج الشاب Ivo van Hove . مثل جيرانها الأوروبيين من الشرق والشمال ، قم بتوحيد بلجيكا – من خلال Magritte سماء رمادية وشوارع مرصوفة بالحصى - تتحول بسرعة. مختلف في ميولهم الجمالية ولكن مماثلة في قيادتهم ، شكلت فان بيريندونك وزملائه في المدرسة زمرة. يقول Van Beirendonck ، "عندما فعلت Ann شيئًا ، أراد Dries القيام بذلك بشكل أفضل ، ثم أردت أن أفعله بشكل أفضل." ظهور مصممين جدد مثل جورجيو أرماني ، جياني فيرساتشي ، Thierry Mugler وكان كلود مونتانا – الذي جمع بين الأكتاف الكبيرة على الصور الظلية الأنثوية للغاية والملمحة إلى الثقافة المعاصرة – ملهمًا أيضًا. لقد كانوا دليلًا على أن المرء لا يحتاج إلى بناء منزل تصميم الأزياء لتصميم الأزياء التي أراد الأشخاص ارتداءها.

صورة
من مجموعة Lust Never Sleeps ، بالنسبة إلى Walter Van Beirendonck ، خريف 2012. رصيد بإذن من Walter Van Beirendonck

على الرغم من أن بلجيكا ربما كانت تستيقظ من سباتها ، فإن النجم الحقيقي لـ Van Beirendonck كان عبر البحر. من سبعينيات القرن العشرين وحتى منتصف الثمانينيات ، كانت لندن هي المقعد الرئيسي للتصميم المنشق والمعارض للمنشآت ، ليس فقط في الموضة بل في مختلف التخصصات: كانت بريطانيا في خضم فترات الركود المالي المطولة ، ورئيس الوزراء المحافظ مارغريت تاتشر ، فنان الأداء Leigh Bowery افتتح ملهى ليلي تحت الأرض Taboo ، والذي غذت المشاهد متعددة الجنسيات والرومانسية الجديدة ، وكانت كل الحياة الفنية للشباب في ثورة. ما جعلوه بسعادة غامرة جيل من المصممين الشباب ، الذين رأوا في التخلي عن الأعراف القديمة فرصة لإعادة اختراع. يتذكر فان نوتن ، الذي كان مفتونًا بالطاقة النابضة بالحياة في المدينة ، والحياة الليلية المشاغبة ، وعصابات موسيقى الروك الشريرة ، وموضة الموضة ، “لقد كان والتر يركز حقًا على لندن”. “لقد كان معجبًا كبيرًا بمعرف الهوية و The واجه وهذه الأنواع من المجلات والملابس الشريرّة التي أجراها Katharine Hamnett و Vivienne Westwood و Adam and the Ants؛ كان يتابع هذا المشهد عن كثب ، لذلك عندما كان هناك حفل موسيقي أو أي شيء من هذا القبيل ، ذهبنا جميعًا معًا ونرتدي ملابس كاملة. كانت آن ديميميستر أكثر على الجانب المظلم. … كان لدي الكثير من التنشئة التقليدية ، لذلك بالنسبة لي ، كانت الأقمشة ذات الجودة ، والحرير الراقية. سافر الأصدقاء إلى لندن وباريس ، وتسللوا إلى عروض الأزياء على الدعوات المزورة.

عند التخرج في عام 1980 ، بدأ Van Beirendonck بالتصميم والتصميم من أجل الجميع. شركة المعطف البلجيكي Barston. استغرق زملائه في وظائف تجارية كذلك. لكنهم ما زالوا يضعون كل ما كسبوه في مجموعاتهم الخاصة ؛ ظهر فان بيريندونك لأول مرة ، سادو ، في عام 1982 (قام بتسمية جميع مجموعاته). “لقد كنا في الواقع يائسين لوجودنا في مجلات أجنبية وتلتقطنا الصحافة ، ولهذا السبب اضطررنا إلى مغادرة بلجيكا. لقد فعلنا أشياء ، لكن لم يتحدث أحد عنها خارج بلجيكا “، كما يقول فان بيريندونك. في عام 1986 ، سافرت المجموعة – Van Beirendonck ، Van Noten ، Van Saene ، Bikkembergs and Yee (Demeulemeester ، حامل في شهرها التاسع ، إلى منزلها) – سافرت إلى لندن مع غيرت برولوت ، الذي كان يدير بوتيكًا في أنتويرب. عرضت Bruloot تصاميمها باعتبارها جماعية في معرض للأزياء في لندن. ولفت اهتمام من المشترين في نيويورك وباريس. تم تسمية المجموعة باسم أنتويرب (أو البلجيكي) الستة لتجنب صعوبة نطق أسماءهم الفلمنكية.

صورة
تبدو من مجموعة Clash Culture Clash ، لـ Wild & Lethal Trash ، خريف 1994. رصيد بإذن من Walter Van Beirendonck / Ronald Stoops
صورة
Cloud # 9 ، Walter Van Beirendonck بالتعاون مع Erwin Wurm ، ربيع 2012. رصيد بإذن من Walter Van Beirendonck / Ronald Stoops

فجأة ، بدا كما لو كان المركز كان عالم الموضة ، إن لم يكن بعيدًا ، ثم توسع إلى ما وراء باريس ولندن – كانت نيويورك وميلانو وطوكيو وحتى أنتويرب تقدم نماذج جديدة لكيفية أن تكون مصممًا ، لملابس جديدة. عرضت مجموعة كاواكوبو مجموعتها لأول مرة في باريس عام 1981 وكانت تصدم الناس بتصميماتها عديمة اللون والغريبة والتجريبية. سيتم عرض Yohji Yamamoto بعد ذلك بعام. كان الأزياء ينتقل من الأشكال والصور التقليدية الأنثوية والمذكرية إلى شيء جديد وغير محدد.

بالنسبة للمصمم الشاب ، إذن ، كان هناك مساحة فجائية – جسديًا وجسديًا على حد سواء – لتحمل المخاطر. كان كل من التهور ، والمفارقة في القمع لتلك السنوات هي التي جعلت جيل فان بيرندونك يريد أن يتصرف ، وجعلهم يريدون يختارون النشوة على السلامة. من كان يعرف ماذا سيأتي غدا؟ كان هناك ، بالمناسبة ، دعم مالي حقيقي عن طريق برنامج أطلقه في أوائل الثمانينيات وزير الاقتصاد البلجيكي ، الذي كان يأمل في إيجاد طريقة لتنشيط صناعة الكتان في البلاد التي كانت مزدهرة ذات يوم. تم إنشاء حملة تسمى Fashion: إنها البلجيكية ، إلى جانب مسابقة تسمى Golden Spindle ، بهدف الترويج لمصممي الأزياء البلجيكيين. مما لا يثير الدهشة ، فازت جميع سيارات أنتويرب الستة تقريبًا في المغزل الذهبي خلال العقد الأول من إنشائها.

كانت هذه هي الفترة التي وقع فيها فان بيريندونك في الحب. كان هو وفان ساين ، المصمم والفنان ، منخرطين في المدرسة بشكل رومانسي ، وكما يقول فان بيرندونك ، “لم ننفصل مرة أخرى.” لقد تزوجا في العام الماضي ، ويعمل فان ساين الآن في استوديو بجوار فان بيريندونك. لقد شكلوا معًا واحدة من تلك الشراكات الفنية النادرة التي يحضرون فيها كل منهم لمشاهدة الآخر. يقول فان بيريندونك: “إنه يعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي”. “إنه الشخص الذي يمكنني التحدث عنه حول أفكاري ، وهو يتفاعل بطريقة منفتحة جدًا وواضح جدًا.”

صورة
من مجموعة Paradise Pleasure Productions ، لـ Wild & Lethal Trash ، خريف 1995. رصيد بإذن من Walter Van Beirendonck / Photography by Jean-Baptiste Mondino

ولكن إذا كانت الثمانينات وقت تمرد ، كان ، في جزء منه ، تمرد ضد الموت ، التي جلبت من قبل الإيدز. يقول لي بيرندونك: “لقد كانت فترة صعبة وحادة ، عندما مرض عدة أشخاص من حولي وماتوا. وكذلك فعل الكثير من الفنانين والمبدعين الذين نظرنا إليهم. “ومع ذلك ، حتى في أوج الخوف ، حتى عندما كان هناك أمل ضئيل في العلاج ، حتى عندما أصبح عار واستعارة الفيروس متشابكين مع ثقافة المثليين ، بقي فان بيريندونك سعيدًا بالجنس. يعترف عمله منذ تلك السنوات ، مثل مجموعة خريف عام 1995 ، Paradise Pleasure Productions ، بالثقافات الفرعية المختلفة ومدونات الجنس المثلي ويحتفل بها: هناك بدلات من اللاتكس تتساقط مع أعمدة رخوة وأقنعة عبودية مصنوعة لتبدو وكأنها دمى تفجير رخيصة. لقد كانوا مهووسين منذ ذلك الحين – مجموعة خريف 2012 ، Lust Never Sleeps ، تضمنت أقنعة عبودية أكثر ، مصنوعة من جلد تان وتوديد ، تستدعي من داندي بريطاني – نصف محترم ونصف هش.

من هذه المجموعات تجعلهم يفتنون الآن ، ولكن عندما تم عرضها لأول مرة ، عندما كانت العديد من الحكومات تحاول بنشاط وصم الجنس المثلي ، ورسم خط فاصل بينه وبين المرض ، فإنها كانت ستصدم. شجاعتهم في افتقارهم للاعتذار. ومع ذلك فان فان بيريندونك لا يعتبر نفسه مستفزا. نيته لم تكن أبدا للصدمة ، فقط لتقديم. واستمر قائلاً: كانت مجموعة خريف 2018 ، Worlds of Sun and Moon ، تحتوي على عباءات وردية وصفراء وسوداء وسترات وقذائف قاذفة من الحرير ، وكلها تتخللها فتحات المجد. وقال في أحد 2011 مقابلة مع ShowStudio . “لكنهم بالتأكيد ليسوا من أجلي”.

هذا التفاني في تصوير ، دون كلل ، ثقافة فرعية معينة واستكشاف الخسائر التي خلفها الإيدز على مجتمعه قد وصل إلى تأليه في مجموعته الربيعية لعام 1996 ، Killer / Astral Travel / 4D-Hi-D. قدم المعرض ، الذي أقيم في ملهى ليدو الليلي في باريس ، عالمًا بين المجرات مليئًا بالملابس ذات اللون النيون ، والأحذية القمرية ، والشعر المستعار البارز الذي يشبه عصر الفضاء ، إلى جانب سرد عن فتاة صغيرة تدعى هايدي تصادق عنزة فضائية. كانت شخصية هايدي في العرض إشارة مباشرة إلى أعمال الفنانين الأمريكيين Mike Kelley و بول مكارثي ، وكلاهما يذكر فان بيرندونك التأثيرات الرئيسية في مواجهة العنف والقمع في مرحلة الطفولة (كان عمل كيلي أشد وطأة ، بل ومكثف ؛ وما زال مكارثي أكثر عدوانية وتهديدًا جنسيًا). في عام 1992 ، تعاون الاثنان في عمل فيديو بعنوان “ Heidi ">” ، مستوحاة من رواية الكاتب السويسري يوهانا شبيري لعام 1881 حول يتيمة أرسلها للعيش في الغابة مع جدها. انجذب كيللي ومكارثي إلى قصة قصة هايدي: فتاة بريئة تعيش مع رجل عجوز تريد إرضاءه. ولكن وفقًا لتفسير Van Beirendonck ، الذي تم عرضه على شاشة في المعرض ، يتم تحويل الماعز الجبلي الصغير الحلو في هايدي إلى شيطان يمثل الإيدز. لقد وصف لقاءهم بأنه جذب قاتل: قصة شيء يبدو حميداً يتحول فجأة إلى شيء قاتل.

صورة
رصيد بإذن من والتر فان بيريندونك / رونالد ستوبس
صورة
يرتدي Van Beirendonck خريفًا 1994 سترة Walter Van Beirendonck. رصيد بإذن من Walter Van Beirendonck / Ronald Stoops

في عام 1992 ، بدأت VAN BEIRENDONCK العمل مع موستانج ، ماركة الدنيم الألمانية. حصل على ميزانيات كبيرة لإنشاء عروض تفصيلية تحت العلامة W. & LT (اختصار لـ” Wild & Lethal Trash “) – إنتاجات ضخمة ومسرحية – جذبت الكثير من الاهتمام و اضغط. لكن فترة التسعينيات تبشرت بوصول البساطة ، وفان بيريندونك لم تتفق – ولا يمكنها – أن تتفق مع عدم ثباتها الجمالي ، عديم اللون والرائع. لقد انفصل عن طرقه مع موستانج في عام 1999 ، وبقي مستقلاً منذ ذلك الحين ، متحرراً من قيود الملكية المشتركة مع مجموعة أزياء مثل LVMH أو Kering. يفسر هذا الاستقلال في جزء كبير منه سبب كون فان بيريندونك أقل شهرة من أقرانه وحتى بعض طلابه.

هناك عامل آخر يتمثل في تفانيه في أنتويرب ، وهو ما لم يتركه أبدًا. التحق Van Beirendonck بالكلية في الأكاديمية الملكية عام 1985 وتولى قسم الأزياء عام 2007. (التحق Van Saene بالكلية عام 2009.) إرث Antwerp Six موجود في كل مكان ؛ تحتوي المدرسة الآن على هيئة طلابية دولية ، ويدير خريجوها بعضًا من دور الأزياء الأوروبية الأكثر تأثيراً ( Veronique Branquinho و Balenciaga ‘a a href =” https://www.nytimes.com/2016/04/11/t-magazine/gucci-alessandro-michele-balenciaga-vetements-demna -gvasalia.html؟ module = inline “title =” “> Demna Gvasalia كلاهما من الخريجين). يتمتع Van Beirendonck بسمعة طيبة باعتباره عاملًا خالصًا ، نظرًا لمعاملة مجموعات طلابه على أنها أعمال فنية – ومحاولة حمايتهم من هوس الصناعة بالأرباح. في العام الماضي ، على الرغم من ذلك ، أثار انتحار الطالب أسئلة حول صرامة الأكاديمية واتجاهاتها الانعزالية. يقول فان بيريندونك: “كان انتحار طالبنا حادثًا محزنًا للغاية”. “نحن نهتم كثيرًا بطلابنا ونعمل معهم طوال الوقت – فنحن نعرفهم شخصيًا ونشكل رابطة قوية. منذ حدوث ذلك ، قمنا بإعادة التفكير في بعض التمارين والمهام لخفض الضغط. “

صورة
من مجموعة Wonder ، بالنسبة إلى Walter Van Beirendonck ، ربيع 2010. رصيد بإذن من Walter Van Beirendonck

ولكن إذا كان عمل Van Beirendonck قد يكون من الصعب العثور عليه بالفعل – فهو يبيع إلى حوالي 45 مشترًا في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك Farfetch لمتاجر التجزئة عبر الإنترنت ، والتي قامت مؤخرًا إعادة إصدار التصميمات من أرشيفه المؤلف من 2000 قطعة – معجبيه ، رغم قلة عددهم ، مخلصون. الفنان المقيم في نيويورك Nayland Blake هو أحد هؤلاء العملاء ، والذين يقول أنه بصفته دبًا وصفه 300 رطل ، ستة أقدام ، وصفه يرتدي معطفًا Van Beirendonck مزينًا بعيون شريرة ومقابس بعقب هي تجربة “مبهجة للغاية”. يقول: “لقد قضيت الكثير من حياتنا في السعي لتحقيق نوع من المطابقة ، ولكي نكون مستعدين لتقديم عرض لبعضنا البعض ، هو بالنسبة لي احتمال مثير حقًا.”

ربما لم يكن الفرح الوحشي هو ما كان في ذهن فان بيرندونك عندما بدأ عمله. لقد بدأ على نحو متزايد التأكيد على مهارته الكبيرة كمصمم فني ، مما دفع إلى النظر في الهيكل العظمي على مستوى الأزياء الراقية الذي ظل دائمًا تحت السطح الخارجي لملابسه: الخياطة الدقيقة ، والديكور المعقد ، والتلاعب بالأقمشة الدقيقة التقليدية مثل الديباج ، وهاريس التويد والأورجانزا. يدعي أنه لم يكن أبدًا مغامرًا في الحب أو الحياة. لكنه لم يمانع أبدًا في تبنيه من قبل أطفال النادي ، والناهضين ، وعلماء الأجنة ، والنزوات – كل الأشخاص الذين يحتلون الأطراف ، والذين يريدون أن يبدووا مختلفين لأن مظهرهم المختلف يجعلهم في النهاية يشعرون برؤيتهم. إن إبداعات فان بيريندونك يمكن أن تجعله يبدو وكأنه شخص أكثر بريقًا وأسرع وأكبر مما هو عليه حقًا ، ولكن إن شيون لا ينكر أبدًا من هو ، وهو ما تفعله الموضة في النهاية للكثيرين. إنه ينكر أجسادنا ، وينكر جوعنا ، وينكر جمالنا الغريب والمتنوع. قد يكون Van Beirendonck واحدًا من بين عدد قليل جدًا من المصممين الذين تركوا حقيقيين بشكل جذري لنفسه. يقول: “في البداية ، عندما عملت على مجموعاتي ، سمحت لي بالهروب من كل هذا الظلام ، وكنت أحاول أيضًا إعطاء بعض السطوع للعالم”. “هذا بالضبط ما لدينا الآن ، عالم مظلم ، ونريد أن يكون لدينا بعض الأمل على الأقل.”


شعر لويس غوي من M&A باستخدام Oribe. الاستمالة من قبل فلورنس تيرلينك باستخدام ماك لمستحضرات التجميل. الإنتاج: Mindbox. مساعدو الصور: ويلي كويلتس وتيم كوبينز. مساعد الشعر: نينا ستينجر. مساعد Grooming: Gwen de Vylder

ثيساليا لا فورس هي مديرة ميزات T مجلة.


٪٪ ٪٪ item_read_more_button